Чтобы научиться рисовать деревья нужно понять несколько принципов, которые помогут увидеть закономерности в строении деревьев. Приведённые ниже схемы и рисунки позволяют увидеть всё это наглядно. А дальше нужно наблюдать за природой и регулярно делать зарисовки. Только постоянно практикуясь в рисовании можно овладеть необходимыми навыками. Итак, какие принципы нужно понять, чтобы научиться рисовать деревья?
1. Цилиндрическая форма ствола и веток дерева.
В основе ствола дерева лежит цилиндрическая форма. Поэтому когда художник рисует кору, за фактурой коры, нужно видеть объём ствола. Это значит, что он будет освещен неравномерно. Т. е. с одной стороны — свет, а с другой — тень. Свет может находиться и посередине «цилиндра», а по его бокам, соответственно — тень. Тоже самое применимо и к веткам. Но из-за их маленькой толщины светотень будет мало заметна. Поэтому художники применяют такой приём: ветку пишут одним цветом, а ее край подчеркивают темной краской. Подчеркивание создаёт впечатление тени и ветки кажутся объёмными.
2. Структура коры дерева чаще всего представляет собой трещины.
Структура коры у большинства деревьев представляет собой трещины поверхностного слоя ствола. Растрескиваясь и огрубевая, этот слой с годами становится толще и грубее. Каждый отдельный «бугорок» коры имеет освещённую и теневую стороны. Но глядя на дерево мы не видим таких подробностей, а воспринимаем образ в целом. Поэтому художник не срисовывает каждую «коринку», а передает фактуру штрихом похожим на кору. Например, можно использовать «корявый» штрих, с разной толщиной линии. При этом область коры, находящаяся в тени, будет темнее.
3. Форма ствола и веток. Направление ветвей.
У каждой породы дерева есть свои особенности. Например, характер изгибов ствола и ветвей. У дуба ветви более извилистые и корявые. У сосны ствол в основном прямой. У ивы ствол может разветвляться на несколько стволов, образуя «рогатку». Такой же характер и у множества крупных ветвей ивы. Поэтому, рисуя дерево, нужно быть наблюдательным и видеть различные особенности строения.
Кроме этого, есть ещё один аспект о котором многие люди забывают. Часто начинающие художники рисуют ветки слева и справа от ствола, забывая о том, что ветви ещё растут вперёд и назад, окружая ствол со всех сторон. Если ветка растет вперёд, то она будет загораживать ствол и другие ветви. Таким образом в рисунке дерева образуются планы: первый, второй, третий… Ветви первого плана будут закрывать ветви второго плана и т. д.
4. Фрактальный принцип иерархии веток дерева.
Фрактал — это повторяющееся самоподобие. Если внимательно понаблюдать за деревьями, то можно увидеть, как похожи друг на друга мелкие и крупные ветви, а также ствол. Действительно, крона дерева состоит из иерархии ветвей: очень мелкие, малые, средние, крупные, очень крупные и сам ствол дерева. В их основе лежит одна и та же форма. Словно взяли одну ветку и сделали с неё множество копий все большего и большего размера. Зная этот принцип, рисовать дерево будет значительно проще.
5. Ствол дерева виден не везде: он — то появляется, то прячется в листве.
Ствол дерева, его разветвления и крупные ветви будут проходить между масс мелких веток и листьев. Ствол может то появляться между ними, то уходить вглубь, где его уже не видно. Из-за этого на него будут падать тени от групп веток и листьев. Поэтому, передавая светотень на цилиндрической поверхности ствола, нужно ещё посмотреть — нет ли на нём падающих теней от его листвы. В солнечный день бывает так, что ствол дерева испещрён «пятнами» падающих теней.
6. Светотень на всей кроне дерева в целом.
Вся масса ветвей и листьев дерева без нижней части ствола называется кроной. Она имеет объём. То есть на всей этой массе в целом есть свет, полутень, тень и рефлекс. Например, часто солнечный свет падает на крону сверху. Это значит, что верхушка дерева будет светлее, чем его нижняя часть. Однако, крона дерева состоит из скоплений листвы, между которыми есть промежутки, сквозь которые видны небо или теневая внутренняя часть кроны. Сами эти скопления или группы веток, также освещаются солнечным светом по-разному. А значит крона дерева не будет изображаться в рисунке сплошным силуэтом. Поэтому мы приходим к изучению следующего важного принципа.
7. Листва и ветви деревьев объединяются в группы.
Огромное множество листочков дерева, а также ветки на которых они растут объединяются в группы, образуя скопления. Крона дерева это не сплошная масса листвы. Крона состоит из множества групп веток и листьев. Причем эти группы также различаются по размеру и форме. Они не одинаковые. Каждая группа освещена дневным светом, а значит каждая отдельная масса листвы имеет свой свет, свою тень, свои рефлексы и полутени. Т. е. как в рисунке гипсового шара студенты передают светотень, так и в рисунке дерева, в каждой отдельной массе или группе веток и листьев нужно передать светотень. Однако, вместе с этим нужно помнить, что светотень отдельных групп будет подчинена общей светотени всей кроны (о чем я писал в предыдущем подзаголовке). Но как это воплотить в рисунке? Например, солнце светит сверху. Самая светлая точка на дереве будет на его верхушке. Самая тёмная точка — снизу. Но крона состоит из вышеупомянутых групп веток. Значит на каждой группе есть своя светотень. Предположим, на верхушке дерева расположена одна группа, а в нижней части дерева — другая. Так вот, свет на верхней группе будет светлее, чем свет на нижней группе. Также и тень на верхней группе будет светлее, чем тень на нижней группе (на рисунке они под номером №1 и №2). Получается, что частное подчиняется общему. Светотень отдельных групп веток подчиняется общей светотени всей кроны дерева. Но в данном правиле есть исключения. Если группа листьев из нижней теневой части дерева будет выступать больше и на неё будет падать больше света, то она может быть такой же светлой как и та, что на самом верху (из нашего примера).
8. Имитация листвы посредством штриховки.
В предыдущих схематичных рисунках деревья выглядят «мультяшно» и упрощённо. В настоящем рисунке дерево нужно изображать реалистично. Для этого нужно обратить внимание на технику исполнения. Штриховка может быть самой разной в зависимости от изображаемой поверхности (о видах штриховки я писал ). Она должна передавать «материальность» изображаемого предмета. В нашем случае — это листва дерева. И художнику не нужно рисовать тысячи отдельных листочков на дереве. Нужно просто заштриховать так, чтобы получилось впечатление листвы. Но как нужно штриховать дерево, чтобы получилось реалистично и живо?
Секрет заключается в том, что штрих может создавать иллюзию листвы. Т. е. характер линий будет подобен характеру листьев. На приведённом рисунке Вы можете увидеть три вида штриховки, соответствующих трём видам листьев — листьям клёна, листьям дуба, листьям ивы. В одном случае линия «колючая», в другом «корявая», в третьем — штрихи более продолговатые. Но это лишь примеры. Вы можете придумать свой вид штриха. Здесь нужно подключать фантазию и не мыслить шаблонно. Для коры дерева следует придумать другой штрих, для травы третий и т. д. В этом отношении только могу дать такой совет: рисунок эффектно смотрится, когда толщина линии меняется. Т. е. работать нужно тупым и острым кончиком грифеля карандаша. Поэтому придумывая свою штриховку, можно учитывать этот момент.
9. Просветы в массе листвы.
Крона дерева не монолитная и, как я писал выше, состоит из веток и листьев, объединённых в группы. Следовательно между этими группами будут образовываться промежутки, через которые может просвечиваться небо или внутренняя, теневая часть дерева.
Казалось бы всё просто. Но, как раз, здесь, у начинающих художников и возникает проблема в рисовании деревьев. Дело в том, что эти просветы начинающие изображают не между массами листвы, а между отдельными листочками, и рисуют они их одинаковыми в размерах. В результате получается живопись, в которой зритель видит дерево, силуэт которого выглядит «мультяшно» и неестественно. В природе промежутки в листве располагаются на разном расстоянии друг от друга. Сами просветы, также везде различны по размеру. Но такая закономерность обусловлена не только природой, но и законами композиции. В изобразительном искусстве есть понятие ритма. Также, как и в музыке, кстати. Если художник располагает объекты на одинаковом расстоянии друг от друга, то изображаемый вид выглядит скучно и не естественно. Если же художник меняет расположение, размеры, тон или цвет, то живопись становится динамичной и естественной. Таким образом, в живописи создаётся ритм.
Представим, что мы пишем темно-зеленый силуэт дерева на фоне неба. Этот силуэт испещрён «точками», представляющими собой просветы в дереве, через которые виднеется небо. Так вот, эти точки нужно делать разными по размеру и на разном расстоянии друг от друга. Крупные, мелкие, средние… Между малыми группами веток, между крупными скоплениями листвы, между отдельными листочками дерева и т. д.
Поэтому крона дерева будет выглядеть не как сплошная масса листвы, а как рыхлая структура пронизанная ветками и имеющая просветы между скоплениями листвы.
10. Не шаблонный подход.
Для того чтобы понять, как применить вышеупомянутую теорию на практике, привожу два своих рисунка деревьев. В первом изображён клен, а во втором — дуб. Попробуйте проследить в этих рисунках девять принципов изложенных выше. Сразу оговорюсь, что есть разные виды рисунка: линейные, тоновые, быстрые зарисовки и многочасовые подробные рисунки. Данные рисунки клёна и дуба являются быстрыми зарисовками. А в таких набросках художники не всё прорисовывают. Поэтому где-то Вы можете обнаружить некоторые отступления от того, что прочли выше. Здесь как раз видно, что я не пользовался шаблонным подходом, а руководствовался именно принципами, размышляя как их лучше всего применить. Поэтому в заключении добавлю, что художник должен добавлять к теоретическим знаниям творчество, фантазию и интуицию. Тогда рисунок будет более выразительным и лишённым однообразия шаблонного подхода.
Можно имитировать богатые узоры и цвета натурального дерева с помощью способа, применявшегося еще в Римской империи и бывшего особенно популярным в конце XIX столетия. Долгое время считавшийся доступным только высококлассным мастерам, этот способ сейчас вновь возродился, т.к. появились новые инструменты, такие как рокер для имитации текстуры дерева. Способ имитации текстуры дерева пригоден для нанесения финишного покрытия на любую ровную поверхность.
Для создания покрытия, имитирующего текстуру дерева, глазурь более густой краски наносится на первый слой слабоглянцевой латексной эмалевой краски. Стороной рокера инструмента для нанесения текстуры дерева тянут по влажной глазури, покачивая сам рокер вперед и назад. Одновременное протягивание инструмента с покачиванием создает удлиненные овальные следы, которые имитируют характерную текстуру древесины сосны и других деревьев.
Ознакомьтесь с данной техникой, упражняясь в нанесении покрытия, имитирующего текстуру дерева, на большой лист картона, пока вы не добьетесь получения реалистичной картины. Это также поможет вам проверить получающееся финишное покрытие до того, как вы примените эту технику при выполнении реального проекта.
Чтобы создать впечатление деревянного паркета, нанесите на первый слой сетку из квадратов со стороной 10 или 20 см. Вы можете сцентрировать рисунок или начать в одном углу с целого квадрата. Закройте через один квадраты в сетке и наносите покрытие попеременно в горизонтальном и вертикальном направлении.
ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
- Кисть из искусственной щетины, аппликатор с губкой или малярный валик — для нанесения первого слоя
- Кисть из искусственной щетины — дополнительно для нанесения глазури
- Рокер для имитации текстуры дерева
- Мягкая кисть из натуральной щетины шириной 7-10 см
- Карандаш, линейка, малярная лента, узкий шпатель — для нанесения декоративного покрытия, имитирующего паркет пола
- Слабоглянцевая латексная эмалевая краска — для нанесения в качестве первого слоя
- Художественная акриловая краска или латексная краска — для глазури
- Загуститель для акриловой краски
- Ветошь
- Картон — для практикования с нанесением покрытия
- Полуматовое или сильноглянцевое прозрачное финишное покрытие или прозрачный аэрозольный акриловый герметик
Окончательный цвет покрытия, имитирующего структуру дерева , зависит от совместного действия первого слоя и слоя глазури. Первый слой должен быть светлее, а его закрывает глазурь более темного цвета. Подходящими цветами для первого слоя являются: натуральная сиена, красная окись железа, жженая сиена, жженая умбра и бежевые тона. Для глазури хорошими цветами считаются: жженая умбра, черный, красная окись железа, жженая сиена. Поскольку при работе с деревом обычно широко применяются различные морилки, нет необходимости повторять как текстуру, так и цвет всех деревьев.
ГЛАЗУРЬ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ,ИМИТИРУЮЩЕГО ТЕКСТУРУ ДЕРЕВА
Смешайте следующие ингредиенты:
2 части художественной акриловой краски или латексной краски нужного блеска
1 часть загустителя для акриловой краски
Нанесите первый слой слабоглянцевой латексной эмалевой краски необходимого цвета, выполняя мазки в нужном направлении. Пользуйтесь кистью или аппликатором с губкой; для больших поверхностей применяйте малярный валик. Дайте краске высохнуть
Смешайте глазурь для нанесения декоративного покрытия. Аппликатором с губкой или кистью из искусственной щетины нанесите поверх первого слоя ровный слой глазури, обрабатывая в каждый момент времени небольшой участок.
Проведите по влажной глазури рокером для имитации текстуры дерева ; движение рокера выполняется медленно, чтобы получился нужный эффект. Начните с одного угла; работа выполняется одним непрерывным движением, при этом одновременно с движением рокера производится его покачивание вперед и назад (фото вверху). Как видно из этого рисунка, от положения рокера зависит, какими остаются следы от него, имитирующие текстуру дерева.
Повторяйте шаг 3 для выполнения последующих рядов, меняя расстояние между овальными следами. Сухой ветошью стирайте, когда возникает необходимость, накопившуюся на инструменте глазурь. На некоторых рядах проведите по глазури вместо самого рокера стороной с гребенкой или с пазами. Тем самым изменится вид покрытия и будет выполнена имитация непрерывно тянущихся волокон древесины.
До того как глазурь полностью высохнет, обработайте поверхность сухой мягкой кистью из натуральной щетины (шириной 7-10 см). Слегка проведите кистью в направлении волокон древесины, чтобы смягчить полученное покрытие. По мере необходимости очищайте кисть от лишней глазури. Дайте глазури высохнуть. Если хотите, то можете нанести прозрачное финишное покрытие или прозрачный аэрозольный акриловый герметик.
Имитация паркета
Кистью или малярным валиком нанесите первый слой слабоглянцевой латексной эмалевой краски. Дайте краске высохнуть. Измерьте и нарисуйте с помощью линейки и карандаша на первом слое сетку. Сцентририруйте сетку или начните с одного угла с целого квадрата.
имитация паркета
имитация паркета
Наклейте малярную ленту на квадраты через один. Узким шпателем, как показано на рисунке, подрезайте в углах малярную ленту по диагонали. Крепко прижмите ленту по краям, чтобы под нее не затекла глазурь. Смешайте глазурь для нанесения декоративного покрытия.
Нанесите глазурь на открытые квадраты; движения кисти должны производиться в горизонтальном направлении. Для создания в отдельных квадратах имитации прямых волокон древесины, протяните в них рокер по влажной глазури горизонтально. В остальных квадратах покачайте рокер горизонтально, изменяя местоположение овальных следов. Одновременно обрабатывайте только несколько квадратов, поскольку глазурь сохнет быстро.
имитация паркета
имитация паркета
имитация паркета
До того как глазурь полностью высохнет, обработайте поверхность сухой мягкой кистью из натуральной щетины (шириной 7-10 см). Слегка проведите кистью в направлении волокон древесины, чтобы смягчить полученное покрытие. По мере необходимости очищайте кисть от лишней глазури.
Дайте краске высохнуть, а затем снимите малярную ленту. Наклейте новые полосы малярной ленты на квадраты с нанесенным покрытием. Нанесите глазурь на открытые квадраты; движения кисти производятся в вертикальном направлении. Повторите шаги 3 и 4, работая в вертикальном направлении. Дайте краске высохнуть, а затем снимите малярную ленту. Если хотите, то можете нанести прозрачное финишное покрытие или прозрачный аэрозольный акриловый герметик.
Вариации покрытий, имитирующих текстуру дерева
Выбирая краски определенного цвета для первого слоя и для глазури, вы можете создавать покрытия, которые напоминают типичную текстуру древесины, например, вишни, медового дуба и ореха.
Для декоративного покрытия пола
, имитирующего древесину вишни, используется темный рыжеватый первый слой и глазурь цвета жженой умбры.
Имитация древесины медового дуба выполняется нанесением светлого желтовато-коричневого первого слоя и золотистой желтовато-коричневой глазури.
Окраска «под орех» производится с помощью темно-золотистого первого слоя и глазури цвета жженой умбры.
Понравилось? Подпишитесь на блог и получайте новые статьи!
Иллюстратор и микростокер, которая научит нас рисовать деревянную текстуру в Adobe Illustrator. Встречайте новый урок на нашем блоге. Дерево - это ходовая вещь в самых разных областях дизайна. Так что лишних векторных деревяшек нам не помешает. Передаю слово Юлии, и давайте рисовать!
Итак, что нам понадобится. Создаем новый документ Ctrl+N и для начала рисуем какую-нибудь прямоугольную форму средних размеров. Ее мы будем превращать в деревянную дощечку. Это тренировка, поэтому размер и масштаб выбираем наиболее удобный, чтобы с одной стороны можно было рисовать, не увеличивая поминутно для прорисовки деталей (они будут достаточно мелкими), а с другой стороны, чтобы форма полностью помещалась на экране и рука не уставала контролировать линию на большом расстоянии. У меня получился квадрат примерно 275x275 пикселей.
1.
Для подсматривания более-менее правдоподобного рисунка линий на деревянной поверхности.
2.
Для подбора палитры цветов, которая будет убедительно «деревянной».
Как мы знаем, обработанное дерево бывает весьма разнообразным, так что подбирайте себе наиболее подходящий вариант и помещайте в документ – Файл/File → Поместить/Place → Выбрать файл с референсом текстуры . Присмотритесь к нему и, либо на глазок, либо пипеткой, возьмите средний цвет и сохраните удобным вам способом. Это будет основной цвет нашей текстуры. У меня получился вот такой. Это подойдет для светлого дерева. Еще нам понадобится цвет чуть темнее для боковых граней или затененных мест.
А также сохраните два градиента.
Градиент от белого к нашему основному цвету и от черного к основному цвету. Эти градиенты понадобятся нам для выделения освещенных и затененных мест. Они будут использоваться с режимами наложения, поэтому сразу обратите внимание, что нам нужны чистые белый и черный RGB цвета. Эту маленькую палитру можно закинуть в образцы и пользоваться оттуда, а вот мне удобно набрать столбик из небольших квадратиков и поместить его сбоку от основной работы, чтобы он всегда был перед глазами. Если поместить его на отдельный слой (обычно это слой с белым фоном), который я блокирую в процессе работы над объектом, чтобы не сдвинуть его с артборда, то пипеткой очень удобно брать цвета. Референс я удалила, поэтому на данном этапе у меня получилось вот это:
Создаем новый слой, переносим на него наш рабочий квадрат, а слой с фоном и палитрой блокируем. Теперь выбираем какой-нибудь контрастный цвет (например, черный) и кликаем инструмент Карандаш (N) . Если вы не совсем дружите с этим инструментом, так как он весьма сложен в контролировании линий (особенно, если у вас, как и у меня, нет планшета и приходится рисовать мышью), ничего страшного. Нам Карандаш (N) подходит как раз своей непредсказуемостью и естественной кривизной линий. Мы будем рисовать деревянные «полосы», которые нам подойдут для рисунка текстуры. Тут у вас полная свобода творчества – вспомните референс и приступайте к рисованию.
Для более правдоподобного «деревянного» рисунка, я обычно чередую полосы двух видов – широкие, свободного контура замкнутые формы, как выделено на квадрате 2, и тонкие незамкнутые контуры, как выделено на квадрате 1. Замкнутые формы заливаем цветом, а незамкнутые линии делаем разной толщины (1-3 pt) и присваиваем им профиль ширины 2, тот, который с неравномерной толщиной по контуру. После, не забываем эти линии разобрать.
Однако, особенно не частите и не усердствуйте с разнообразием форм и прорисовыванием большого количества круглых «сучков» (достаточно одного-двух, в зависимости от величины объекта), так как текстура в данной работе будет больше угадываться и создавать ощущение дерева, чем просматриваться в деталях. И действуйте смелее - чем ваши полосы будут кривее, тем интереснее. Главное, чтобы у замкнутых толстых форм боковые контуры не соприкасались и не пересекались, иначе в последствие они у вас распадутся на несколько кусочков.
Когда поверхность заполнена узором линий и все разобрано, проводим еще две вспомогательные горизонтальные линии за пределами квадрата, но так, чтобы они захватывали все торчащие хвосты узора. Смотрим пример выше на квадрате 4. Линии нужны сверху и снизу, так как, например, в моем случае не все линии одинаково выступают за оба края. Есть такие, которые не доходят до верха из-за рисунка «сучка». Есть еще короткие линии, которые вообще нигде не выступают, они могут доставить нам впоследствии некоторое неудобство при обрезке для оформления граней. Их придется обрезать отдельно, повторяя процедуру столько раз, сколько линий не обрежется в основном контуре. Поэтому следите, чтобы этих «коротышек» было поменьше и только там, где это необходимо по узору. Вспомогательные линии разберите. Потом выделите всю нарисованную вами «полосатость», исключая сам квадрат, и в панели нажмите Объединить/Unite . Это нужно для более быстрой обрезки полос в последствие по контуру дощечки. У вас получится группа объектов из линий «коротышек» и составного контура. Мы получили основную заготовку. Нам ее понадобится несколько штук. Поэтому, удобно будет скопировать эту группу в панели слоев или с помощью Ctrl+F и скрыть лишние до поры до времени. Важно, чтобы копии не сместились.
Теперь возьмем одну из заготовок и обрежем ее. Для новичков напомню – копируем основной квадрат → выделяем его и составной контур (не всю группу) в нашей заготовке → в панели Обработка контуров/Pathfinder нажимаем Пересечение/Intersect .
Обрезанную группу полос заливаем основным цветом и назначаем им режим наложения Умножение/Multiply и небольшую прозрачность. Смотрите сами, как будет лучше с вашим основным цветом. Я выбрала 20%.
Теперь берем нашу следующую копию заготовки, делаем ее видимой и произвольно смещаем в сторону на некоторое расстояние от предыдущей обрезанной с прозрачностью 20%. Важно, чтобы она не перекрывала равномерно темные полоски, иначе вы просто сделаете им объем. После чего, также обрезаем. Заливаем полученное основным цветом и присваиваем режим наложения Осветление/Screen с прозрачностью, допустим, 10%.
На этом вполне можно остановиться, однако дощечка имеет довольно большую плоскость, хорошо просматривается и я решила добавить ей еще третий слой полос. Из третей копии заготовки. Я сместила ее так, чтобы она поместилась примерно между светлыми и темными полосками и чуть-чуть перекрывала их. Осветление/Screen с прозрачностью, 5%. Вот так:
Вот, собственно, и вся текстура. Форма с основным цветом и три слоя полосок с разным режимом наложения.
Однако, если она будет на объекте, то нам потребуется элементарная свет и тень. Ее можно делать по-разному, в зависимости от стиля рисования. Лично я для второстепенных текстур использую стандартный, но подходящий практически везде, вариант с градиентами. Для этого скопируем основной квадрат Ctrl+F и переместим его Объект/Object → Монтаж/Arrange → На передний план/Bring to Front . Зальем его черно-коричневым градиентом из нашей палитры, назначим ему режим наложения Осветление/Screen с прозрачностью 100%. В вашем случае процент может быть иным. Установим направление и ползунок градиента так, как будет падать свет по вашему плану.
Теперь скопируем квадрат с градиентом Ctrl+F и зальем его градиентом от белого к цвету из сохраненной палитры. Установим направление и ползунок градиента для тени и назначим режим наложения Умножение/Multiply с прозрачностью 100%. У вас может быть свой вариант.
Необходимый минимум выполнен!
Но, ведь вряд ли наш объект с текстурой всегда будет таким плоским. Скорее всего, он будет иметь толщину, а значит, и грани. Как рисовать грани объектов, кубики, изометрию вы можете посмотреть в других уроках. Я же, чтобы зря не увеличивать количество букв J, остановлюсь только на том, что касается текстуры. В данном случае важен вопрос – как оформить боковые стенки. Я предлагаю два варианта – грань с поперечным спилом, либо крашенная, где не видно рисунка колец и грань, на которой видно рисунок. Покажу их одновременно на нашей дощечке. Нарисуйте квадрату небольшой объем любым способом – верхнюю и правую боковые стенки. Залейте их более темным цветом из палитры.
Грань с рисунком. Так как текстура предположительно накладывается нами на небольшой объект, то боковых граней будет почти не видно, поэтому нет смысла вырисовывать текстуру правильно и соблюдать логику расположения полос. Главное, чтобы при взгляде на объект не возникало ощущения неряшливости и мельтешения линий от излишнего разнообразия. Поэтому, возьмите очередную копию нашей полосатой заготовки и поместите ее на верхнюю грань. Проследите, чтобы на плоскость грани не попали вспомогательные линии. С помощь. Клавиш O → Enter → Горизонтальная – отразите заготовку вверх ногами.
Затем, при выделенной заготовке, зайдите в панель Трансформирование/Transform и поставьте наклон так, чтобы полосы «легли» на вашу грань. У меня понадобилось наклонить заготовку на 50 градусов. Если не угадали с первого раза – не страшно, отмените действие и повторите заново с другими параметрами. Наши полосы после наклона немного сдвинулось, поэтому подтянем их так, чтобы они совпали с темными полосами на верхушке нашего квадрата. Это не будет достоверно, но добавит аккуратности работе. Обрежьте заготовку уже описанным ранее способом и раскрасьте ее. И повторите все то же самое, делая светлые полоски. Не забудьте, что сдвинуть их надо до обрезки, а не после. Поиграйте с процентами прозрачности. Добавьте слои с градиентами для света и тени. Для боковой грани без рисунка достаточно будет просто выбрать цвет чуть темнее из нашей палитры и оформить его градиентами. Должно получиться что-то подобное.
Напоследок хочу добавить, что подобная текстура хорошо смотрится не только на прямоугольных, но и на круглых объектах. Только, в этом случае, для окончательного оформления шара нужно линейные градиенты изменить на радиальные и сместить им центр в сторону места падения наибольшего света. Возможно, придется коричневый цвет сделать еще более темным, для придания шару объема. На небольших объектах градиент сам визуально исказить прямые полосы и придаст им ощущение изогнутости. Я еще добавила пару полукруглых теней основного цвета в режиме наложения Умножение/Multiply
Вот и все. Урок окончен. Вот вам еще несколько примеров того, как можно оформить рисунки таким способом.
Желаю и вам, чтобы этот несложный прием пригодился для создания новых интересных работ! Удачи!
Юлия Драч специально для блога
Нарисовать текстуру дерева с нуля совсем несложно, сегодня мы в этом убедимся. Всё, что нам понадобится — это фотошоп и 5 минут времени.
Вот такой результат у нас получится:
Создаем текстуру дерева
1. Открываем фотошоп и создаем новый файл. Размер можете указать произвольный, я сделал 1200 на 1200px.
2. Заливаем фон коричневым цветом. Выбирайте тот оттенок, какой хотите видеть в дальнейшем на текстуре. Именно в этот цвет окрасится наше дерево. Я выбрал цвет #7c3215.
3. Создаем новый слой (Shift+Ctrl+N). Нажимаем клавишу D, это вернет в палитру стандартные цвета (черный и белый), а именно эта комбинация нам понадобится для фильтра Облака (Filter -> Render -> Clouds). Сейчас у вас должно быть 2 слоя, нижний окрашен и коричневый цвет, а на верхнем примерно такая картинка:
4. Теперь растянем текстуру облака по вертикали. Нажмите Ctrl+T и установите масштаб по высоте 600-650%:
5. Добавляем размытие для ещё большей схожести с гладкой поверхности дерева. Filter (Фильт) -> Blur (Размытие) -> Motion Blur (Размытие в движении) с такими параметрами:
6. Пришло время применить фильтр Постеризация. Image (Изображение) -> Adjustments (Коррекция) -> Posterize (Постеризация). Количество уровней (Levels) установите 26.
7. Уже похоже на текстуру древесины. Продолжаем. Идём в Filter (Фильтр) -> Stylize (Стилизация) -> Find Edges (Выявить края). Получилась светлая текстура древесного узора. Нужно её затемнить, для этого нам понадобятся уровни (Ctrl+L). Настройки такие:
8. Для реалистичности добавим шума. Filter (Фильтр) -> Noise (Шум) -> Add Noise (Добавить шум):
На данном этапе вы должны видеть такую картинку:
9. Текстура слишком четкая, нужно её размыть. Filter -> Blur -> Motion Blur:
10. Создаем копию слоя с текстурой (Ctrl+J) и скрываем её. На оригинальном слое нажимаем Ctrl+I, изображение будет инвертировано:
Этот слой нужен для добавления дополнительного объёма текстуре. Давайте оставим только основные линии. Ctrl+L для вызова уровней и ставьте такие настройки:
Меняем режим наложение слоя на Screen (Экран), непрозрачность ставим 8%:
11. Делаем видимым верхний слой с текстурой и устанавливаем ему режим наложения Multiply (Умножение), видим такую картинку:
Теперь просто сдвигаем слой с объёмом на пару пикселей вправо:
12. Почти готово. Осталось создать новый слой поверх всех остальных с такими параметрами:
Сейчас мы возьмём инструмент Dodge Tool (Осветлитель) и немного поработаем с освещением — высветлим текстуру в некоторых местах, дабы она выглядела реалистичнее. Внимание — параметр Exposure должен быть выставлен не более чем на 5%:
Вот и всё, текстура дерева готова 🙂
<<>>Достаточно два оттенка краски, резиновая стерка (щетка, напоминающая стеклоочиститель с нанесенным рисунком). Техникой фладрования в старину пользовались для реставрации старой мебели или дверей. В настоящее время при помощи резиновой стерки и терпения можно нанести рисунок дерева на такие материалы как ламинат, ДСП, пластмассу и металл.
Покрасить дверь или шкаф техникой фладрования - имитация рисунка дерева - можно заказать художнику-декоратору, однако, если имеете терпение и желание, можете научиться сами. И конечно если этому научитесь, можете оживить какие-нибудь старые вещицы, коробочки для бижутерии и всяких мелочей.
Основной процесс.
Перед фладрованиемнеобходимо подготовить ту вещь, с которой будем работать: необходимо ее тщательно очистить, отполировать мелкой наждачной бумагой и покрасить краской, которая будет основой - она потом будет имитировать рисунок дерева. Очень важно, чтобы поверхность была абсолютно гладкой, чтобы резиновая стерка при нанесении рисунка хорошо скользила и ни за что не цеплялась. На нижний, основательно высохший слой нанесем другослой краски, которую тут же будем стирать резиновой щеткой.
Покачивающими движениями стерки создадим рисунок, имитирующий узел от ветки, движением стерки по одной грани создадим имитацию структуры дерева без узла от ветки. Стерку после каждого движения следует очистить, чтобы остатки краски не испортили рисунок. Для фладрования используем краски на водной основе (которые используем в интерьере - потому что они сухие и не пахнут). Для верхнего слоя можно воспользоваться глазурью оттенка, темнее чем нижний слой. Мастера добавляют к глазури пиво, чтобы краски лучше держались, а после того, как основательно высохнет, покроют двумя слоями бесцветного лака. 
Инструменты для фладрования. Техника работы со стеркой
. 1. Узкой стороной стерки можно сделать ровные неглубокие канавки. Это делается на краях изделия, куда не войдет весь рисунок. 
2. Широкой стороной с верхушкой изгиба сделаем посередине широкую полосу, которая делается уже к краям. 
3. Стерка, положенная широкой стороной плашмя, делает широкую полосу посередине, по краям узкие полоски. 
4. Краем стерки с нижней стороной изгибов сделаем небольшие канавки с узкими полосками. 
5. Качающими движениями сделаем рисунок, имитирующий дерево. Делается непрерывным движением. 
Чем чаще делаем качающие движения, тем чаще повторяется рисунок. Фото автора http://www.ceskykutil.cz
Еще каких-то полвека назад мастерам приходилось идти на самые разные хитрости, наводя на «столярку» эмалево-пластиковый глянец.
Со временем предпочтения общественности повернулись на 180 градусов: теперь людей куда больше волнует вопрос, как максимально правдоподобно изобразить древесную текстуру на основании любой природы.
Чтобы решить данную задачу, понадобится полуматовая или полуглянцевая акриловая краска и «глэйз» (он же лазурь, он же глизаль), то есть полупрозрачный цветной состав с увеличенным временем высыхания.
Подобные продукты есть у многих производителей, в нашем же примере использован Color Glaze из серии декоративных материалов McCloskey Special Eff ects.
«Фоновое» окрашивание выполняют полуматовой или полуглянцевой акриловой краской (в нашем случае — McCloskey Base Coat), главное тут — удачно подобрать оттенок. В нашем примере мастер выбрал фон, ярко контрастирующий с текстурой, для наглядности. После того как подложка высохнет, на нее кистью наносят «глэйз», не обращая внимания на неизбежные полосы и разводы
«Сосновый» рисунок воспроизводят при помощи приспособления, которое так и называется — «инструмент для имитации дерева». На фото представлены две модели разных производителей — отличия, как видите, совершенно не принципиальные
Чем чаще поворачивают инструмент, тем сжатее и насыщеннее текстура. Если при этом еще и полосы узора расположить вплотную, рисунок выйдет весьма колоритный, правда, для настоящей доски не слишком правдоподобный
Значительное время высыхания «глэйза» позволяет как минимум один-два раза переделывать не понравившуюся картину: достаточно пройтись по ней кистью, сравнивая неудачный узор. Проделав это с предыдущим образцом, мастер приступил к созданию текстуры более умеренной и, соответственно, более реалистичной
Завершающий штрих — создание мельчайших ворсинок, которые всегда есть на древесине. Для этого берут чистую кисть с длинным ворсом и слегка прикасаются ею к поверхности, сразу же отрывая и не делая продольных движений
Варьируя угол наклона и направление движения, мастеру удалось получить нечто, напоминающее карельскую березу. Финальные штрихи — протяжка и создание ворсинок — выполнены так же, как и в случае «сосны»
Главное — не загонять свою фантазию в жесткие рамки и пробовать, пробовать и еще раз пробовать. Вполне вероятно, что получится не совсем так, как представлялось в воображении, но ведь основное достоинство декоративных красок и заключается в 100-процентной уникальности результата!
Редакция благодарит компанию Center Color
и лично Дмитрия КАРАСЕВА и Андрея НОГИНА
за помощь в подготовке материала